Itinéraire sur la péninsule de Llŷn au Pays de Galles
Avant de travailler pour un tour opérateur spécialiste des Pays Celtes, je n’avais jamais entendu parler de la péninsule de Llŷn au Pays de Galles. À vrai dire, je ne connaissais que très peu du Pays de Galles, étant allée à Cardiff une fois en 2015.
J’imaginais la péninsule de Llŷn comme une zone sauvage, inexplorée. Et c’est exactement ce que j’ai trouvé une fois sur place : une terre méconnue, entièrement faite pour les explorateurs dans l’âme. Gros coup de cœur pour ce bout du monde tranquille et hors des sentiers battus.
J’ai exploré la péninsule en 2 jours au début de l’automne, et j’aurai clairement aimé avoir quelques jours de plus pour profiter de tous les sites et recoins que la péninsule peut offrir. Toutefois, dans les grandes lignes, voici l’itinéraire que j’ai parcouru, et que je recommande, bien évidemment !
Llŷn sur carte
Un itinéraire au bout du monde gallois, entre falaises battues par le vent, villages de pêcheurs et plages secrètes aux sables qui chantent. Oui, cette péninsule est aussi enchanteresse que ça !
Itinéraire sur la péninsule de Llŷn au Pays de Galles
Les arrêts incontournables
Traeth Porthor ou la plage des sables sifflants
L’un des endroits les plus étonnants du Pays de Galles : à Traeth Porthor, les grains de sable sont si parfaitement ronds et uniformes qu’ils produisent un sifflement distinctif quand on marche dessus ou qu’on les laisse glisser entre ses mains. Ce phénomène acoustique, rare au monde, vaut à lui seul le détour.
La plage est nichée dans une crique protégée, accessible après une courte marche à travers les prairies côtières. Les eaux translucides virent au turquoise par beau temps, créant un paysage presque tropical que personne ne s’attend à trouver au nord du Pays de Galles. Le site appartient au National Trust, ce qui garantit sa préservation et une certaine tranquillité hors saison.
Aberdaron
Au bout de la péninsule, là où la route semble ne plus pouvoir aller plus loin, se trouve Aberdaron. Ce village de pêcheurs blanc et compact est le dernier avant Bardsey Island (l’île des Vingt-Mille-Saints) à laquelle il sert de point de départ pour les pèlerins depuis le Moyen Âge.
L’église Saint-Hywyn surplombe la baie depuis le XIIe siècle, presque engloutie par le vent et les siècles. Le cimetière qui l’entoure, face à la mer, est l’un des plus poignants du Pays de Galles. Le village compte quelques cafés et une ancienne auberge de pèlerins reconvertie en restaurant, où l’on sert des plats simples en contemplant les vagues.
Plas yn Rhiw
Sur les hauteurs dominant la baie d’Hell’s Mouth, Plas yn Rhiw est un manoir du XVIIe siècle sauvé de l’abandon par trois sœurs passionnées (les Keating) dans les années 1930. Ce qu’elles ont préservé est extraordinaire : un cottage entouré d’un jardin romantique en terrasses, planté de rhododendrons, de fuchsias et de plantes grimpantes qui semblent avoir envahi chaque mur de pierre.
Le National Trust gère aujourd’hui la propriété, mais conserve avec soin l’atmosphère intime et légèrement bohème que les sœurs Keating lui avaient donnée. La vue depuis les jardins sur la baie et sur les îles au large est remarquable. Un endroit qui ne ressemble à aucun autre sur la péninsule.
Abersoch
Contrastant avec l’austère beauté des villages de la pointe, Abersoch affiche une tout autre atmosphère. C’est la station balnéaire chic de la péninsule ! Elle est prisée par les familles aisées du nord de l’Angleterre qui y possèdent des maisons de vacances depuis des générations. En été, les rues se remplissent de voiliers, de boutiques de surf et de restaurants soignés.
Malgré son côté station animée, Abersoch conserve un charme certain : la plage est magnifique, bien abritée, idéale pour les enfants et les baigneurs. On y pratique également la voile, le kayak et le stand-up paddle dans des conditions souvent clémentes pour le Pays de Galles. Une halte agréable pour refaire le plein de provisions ou se faire plaisir avec un bon repas avant de repartir vers des rivages plus sauvages.
La plage de Pwllheli
Pwllheli est la petite ville principale de la péninsule, et son nom imprononcable pour les étrangers (à peu près « Pouthleli ») en dit long sur le caractère bien trempé de cette région. C’est une vraie ville de marché galloise, avec ses commerces de proximité, son port de plaisance et sa vie locale authentique, loin de toute folklorisation touristique.
La grande plage de Pwllheli, Traeth Glan y Môr, s’étire sur plusieurs kilomètres vers l’est. Large, dégagée, battue par les vents d’ouest, elle est parfaite pour de longues marches solitaires en dehors de la saison estivale. Le cadre, avec la chaîne du Snowdonia en toile de fond, est particulièrement spectaculaire par temps clair.
Criccieth
À l’extrémité orientale de la péninsule, Criccieth est l’une des bourgades les plus séduisantes du circuit. Son château médiéval perché sur un promontoire rocheux au-dessus de la mer est l’un des plus beaux du Pays de Galles, et l’un des plus méconnus des visiteurs étrangers. Fondé au XIIIe siècle par le prince gallois Llywelyn le Grand avant d’être renforcé par Édouard Ier, il offre une vue à 360° sur la baie, les montagnes et la péninsule.
La ville elle-même est agréable : quelques bons restaurants, une plage de galets bien exposée, et une atmosphère de petite station victorienne qui a su rester à taille humaine.
Llŷn en pratique
Comment se rendre sur la péninsule de Llŷn ?
La voiture est quasi indispensable. Depuis Londres, comptez 4 h 30 via l’A5 ou la M54/A458. Depuis Manchester, 2 h 45. La gare de Pwllheli est le terminus de la ligne Cambrian Coast, idyllique mais lente depuis Birmingham (5h+). En venant de France, le ferry Roscoff-Plymouth ou Cherbourg-Poole est une option.
En combien de jours ?
Comptez 3 à 4 jours minimum pour faire le tour de la péninsule sans se presser. Une semaine permet d’intégrer Harlech, Portmeirion et une randonnée à Snowdonia. En circuit plus long depuis le Pays de Galles du sud, deux semaines couvrent l’ensemble de la côte galloise.
Pour quel profil de voyageur ?
Llŷn convient parfaitement aux familles (plages sécurisées, rythme tranquille), aux amateurs de randonnée côtière (le Wales Coast Path longe toute la péninsule), aux passionnés de patrimoine, et à toutes celles et ceux qui fuient les foules. Ce n’est pas la destination idéale pour les amateurs de vie nocturne, hormis Abersoch en été.
Où dormir sur la péninsule ?
Les B&B sont roi sur la péninsule : authentiques, généreux et souvent tenus par des locaux. À Aberdaron, quelques chambres d’hôtes face à la mer. À Abersoch, des locations saisonnières haut de gamme. Criccieth offre un bon choix de pubs avec chambres. Le camping sauvage, bien encadré, est possible sur le Wales Coast Path.
Pourquoi visiter la péninsule de Llŷn ?
La péninsule de Llŷn est l’un des bastions du gallois ! Cette langue celtique vivante est parlée quotidiennement par la grande majorité des habitants. Quelques mots de gallois (diolch = merci, bore da = bonjour) seront accueillis avec un sourire sincère. Les panneaux sont en gallois d’abord, en anglais ensuite. C’est une région fière de son identité, et c’est précisément ce qui la rend si attachante.
Si la visite de cette très belle péninsule galloise vous intéresse, continuez la lecture sur le blog de Jean, il se rend au Pays de Galles régulièrement et connaît bien la destination !
Bon voyage au Pays de Galles !
